0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как исправить фундамент под домом

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Читать еще:  Как крепить имитацию бруса на потолок

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают:
Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Просел фундамент дома: что делать? Как поднять и усилить угол- Советы +Видео и Фото

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

  1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
  2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
  3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
  4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
  5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
  6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

  1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
  2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
  3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
  4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

Читать еще:  Плиточный клей для гипсокартона какой выбрать

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

  • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
  • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
  • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
  • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
  • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Как сделать ремонт фундамента

Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.

В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.

Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.

Причины нарушения целостности основания

Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

Причины разрушения оснований

Основные виды деформации

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

  1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
  2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
  3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
  4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
  5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
  6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
  7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.

Бутовый фундамент может расслоиться после перегрузок и излишка влаги в почве

  • Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
  • Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
  • Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
  • Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
  • Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.
  • Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.

    Самостоятельное определение причин

    Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.

    Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.

    Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.

    Наблюдение за ростом трещин

    Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину. Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить. Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.

    Увидев на основании трещины, поставьте маяки и наблюдайте за ними

    С определённым интервалом в несколько дней нужно оценивать состояние и записывать всё на бумагу. Если маяки лопнули, трещина продолжает увеличиваться. Составив примерное увеличение её размера, можно спрогнозировать возможное разрушение и принять соответствующие методы усиления фундамента.

    Шурфение

    Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.

    Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы. Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.

    При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках. Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).

    Только после того, как разрушающий фактор, негативно влияющий на фундамент, выявлен, можно приступать к ремонтным работам.

    Ремонт ленточного фундамента

    Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.

    Причинами их возникновения можно назвать следующее:

    • монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
    • ржавый металл в качестве армирования;
    • отсутствие вентиляции;
    • изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
    • цоколь, сделанный на насыпном грунте;
    • использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
    • отсутствие сливов или их неправильный монтаж.

    Незначительная трещина в конструкции требует своевременной реакции владельца и выполнения реставрации. Связано это с попаданием внутрь конструкции влаги и постепенного разрушения основания под её воздействием. Особенно опасно это в зимнее время. О том, как отремонтировать основание дома, стоящего на склоне, смотрите в этом видео:

    Отдельно нужно напомнить, что при возникновении трещин нельзя делать подкоп под основание. Почва в этом месте может просесть, а цоколь растрескается ещё дальше.

    Возможные варианты ремонта

    Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

    Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания

    Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

    Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

    В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом видео:

    На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

    Ремонт столбчатого фундамента

    Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.

    Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.

    Часто для реконструкции требуется установка новых опор.

    Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:

    1. Для ремонта свайного фундамента нужно в первую очередь разгрузить старые элементы основания. Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
    2. Под строением выкапывается яма, размеры которой зависят от конструктивных особенностей здания, рельефа и типа грунта.
    3. Новый армированный каркас собирается из прутьев диаметром не менее 20 мм. При этом максимальная величина ячеек не должна превышать квадратов 20*20 см. Высота конструкции определяется в зависимости от размеров старого основания.

    Перекос свай может произойти из-за пучения грунта

  • Подготовленный каркас из арматуры опускается в яму и заливается бетонным раствором. Первый этап должен на 5 – 10 см покрывать подушку основания. Продолжать работу желательно спустя 2- 3 дня, после того как залитый состав наберёт прочность.
  • Для того чтобы не терять зря времени и как можно скорее выполнить ремонт фундамента своими руками, можно сделать опалубку, которую нужно будет полностью залить бетоном. Убирать деревянные элементы не рекомендуется до полного затвердевания состава. Согласно ГОСТу, при соблюдении нормальных условий (положительной температуры воздуха) срок, нужный для этого, не менее 28 суток.
  • Все остальные покосившиеся опоры ремонтируются аналогичным образом.
  • Поднимая свой дом с помощью домкрата, необходимо учитывать возможность перекоса или растрескивания несущих стен при сильном поднятии сторон. Поэтому выполнять эти действия нужно с использованием нескольких механизмов или небольшими интервалами не более 10 см.

    Ремонт оседающего основания

    Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

    Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

    • для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
    • разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
    • высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
    • после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

    Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

    Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.

    Основные способы ремонта фундаментов всех типов

    Любой фундамент со временем неизбежно будет стареть и трескаться. И это никак не предотвратить, ведь даже бетон – это не вечный материал. Будут появляться щели, опоры будут смещаться и прогибаться за счет массы основных конструкций здания.

    Единственное решение – это реконструкция фундамента. Понятно, что стоит такая работа недешево, но без нее не обойтись. При этом можно существенно увеличить срок службы бетона и укрепить сам дом. Но далеко не всегда причина в естественном старении материала основания или неправильно распределенной нагрузки на опоры дома.

    Также трещина в фундаменте дома возникает через природное смещение почвы, особенно когда происходят сезонные колебания, а проектировщик их просто не учел. Бетон в таких случаях получает избыточное давление от конструкций, причем оно неравномерное по разным опорам, в результате они деформируются.

    Любой ремонт фундамента начинается с этапа расчета, который выполняется на основании подробной геодезической информации о состоянии почвы. Специалисты по реконструкции также обращают внимание на степень повреждения фундамента, структуру бетона и выясняют основные причины его повреждения. Соответственно, в результате подробного анализа состояния основания и подбирается оптимальная технология.

    Основные причины повреждения фундаментов

    Условно, все факторы, которые приводят к трещинам в фундаменте, можно разделить на следующие группы:

    • Природные. Это действие вспучивания грунта, воздействие поверхностных и грунтовых вод, а также сезонное промерзание.
    • Антропогенные. Через воздействие загрязненных пестицидами, кислотами и щелочами грунтовыми водами. Также существует возможность воздействия кислотных дождей через неправильно выполненную дренажную систему.
    • Технологические. К ним относится неверный расчет допустимой нагрузки на основание, выбор неправильного типа цемента и плохое соединение арматуры. Также нельзя исключать человеческого фактора, особенно при расчете нагрузки на отдельные опоры.

    Поэтому, чтобы легче было подобрать оптимальную технологию ремонта основания и опор, все возможные причины выведены в основные группы:

    • Несанкционированное увеличение нагрузок на основание;
    • Неправильный расчет фундамента;
    • Деформация кладки через нарушение гидроизоляционного слоя;
    • Смещение опор через сезонные подвижки грунтов;
    • Повреждение цоколя и попадание внутрь воды;
    • Перемещение конструкций при неправильной фиксации опор на плывунах;
    • Аварии на инженерных коммуникациях;
    • Неправильно подобранные пропорции для бетона или использовались плохие строительные материалы.

    Если возникло нарушение гидроизоляционного слоя, то устранить причину не составит труда. Для этого нужно только пробить в основании отверстие глубиной в пару кирпичей, выровнять поверхность и выложить пару шаров гидроизоляции. Остальные причины устранить не так просто, придется потратить много времени и финансовых средств.

    Виды разрушений фундаментов

    • Разрушение бетона и его кристаллизация. Возникает через постоянное воздействие грунтовых агрессивных вод. В таких случаях могут возникнуть микротрещины в фундаменте, которые, со временем, можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Также в плитах появляются щели, а опоры дома покрываются большим количеством микротрещин. Если причина в этом, тогда нужно отвести от фундамента грунтовые воды или снизить их уровень. Такая ситуация часто возникает в основаниях старых домов. Затем почва выравнивается, поврежденные места тщательно чистятся, параллельно фундаменту строится кирпичная кладка. Затем нужно выполнить гидроизоляцию кирпича и, после высыхания слоя, все свободное пространство заполнить жидкой глиной.
    • Расслоение фундамента и его просадка. Причина кроется в отсутствии перевязки в кладке или из-за чрезмерных неравномерных нагрузок на опоры старого дома через надстройки. Если причина в этом, тогда нужно возникшие повреждения в фундаменте залить бетоном и укрепить дополнительными опорами, на которые будет распределяться основная нагрузка.
    • Треснул фундамент. Возникает такая ситуация из-за неправильного сооружения основания, использования плохих по качеству строительных материалов, засыпке основания замерзшей землей. Если причина в этом, тогда нужно убрать поднятую почву, место разрыва заполнить раствором. Пазухи нужно засыпать грунтом, который не склонен к вспучиванию, при необходимости, восстановить отмостку и переделать или восстановить дренажную систему.

    Как отремонтировать фундамент классическим методом

    Если лопнул фундамент, то классическим методом ремонта считается увеличение полезной площади основания. Тогда снижается давление конструкции на грунт, причем это можно сделать даже для старого дома. Делается это с помощью железобетонных обойм и опор одностороннего или двухстороннего типа.

    Ремонт фундамента начинается с его укрепления балками. Раскапывать основание нужно фрагментами, чтобы не допустить обрушения конструкции. Делать раскапывание нужно обхватами через один, причем восстановительные работы нужно выполнять на каждом обхвате полностью и только после окончания всех работ приступать к новому фрагменту.

    Если выполняется радиальная реконструкция фундамента ленточного типа, тогда его переделывают в плиточный тип с использованием дополнительной арматуры.

    Методы ремонта фундамента нестандартными способами

    Если треснул фундамент дома, тогда сделать его восстановление можно также нестандартными методами. Для этого делается перенапряженная обойма с бетона, которая берет на себя частичные нагрузки от конструкции дома. Сначала территорию вокруг старого фундамента разбивают на захваты, раскапывают фундамент в каждом с них с двух сторон до самой подошвы и чистят от почвы самую подошву.

    Затем под подошву устанавливают армированную перемычку и вертикальные стержни, концы стержней закрепляют временно на монтажных балках. Затем возникшее свободное пространство заполняется бетоном, устанавливают специальные консоли, а на стержни навинчиваются гайки. После того как уберутся все балки, возникнет перенапряженная железобетонная обойма.

    Этот метод отлично подходит для ремонта старого фундамента. Преимущества метода очевидны: с его помощью можно восстановить фундаменты памятников архитектуры, даже если лопнул фундамент – то это оптимальное решение. Такая обойма защищает основание от воздействия грунтовых вод, подходит для каменных фундаментов, увеличивает площадь нагрузки на почву. Прекрасное решение возникшей проблемы, ведь обойму можно сделать самостоятельно.

    Ремонт фундамента химическим способом

    Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для восстановления поврежденного основания. Такая технология подразумевает усиление почвы под ленточным фундаментом, используется при возникновении ошибок проектирования.

    Для этого используется карбамидная смола, соляной кислоты. Нагнетание выполняют насосами, причем оно делается раздельным, чтобы ингредиенты смешивались непосредственно в почве. Но такой метод может повлечь экологические последствия, а поэтому вместо карбамида стали использовать инертные силикаты.

    Ремонт фундамента методом силикатов подразумевает использование ряда инъекций в почву под давлением углекислоты (силикаты становятся карбонатами, происходит кристаллизация почвы).

    Самый дешевый химический метод, который часто используют – это обычный портландцемент, ведь он практически полностью содержит гидросиликат кальция. В почве смешиваются цемент и слабый грунт, при этом образуется прочная подошва и на нее ложится дополнительная нагрузка.

    Треснул фундамент – что делать?

    1. Инъекция эпоксидной смолы. Ею заполняются полости в бетоне и стенах. Сначала полностью чистится поврежденная поверхность, затем трещины заливаются смолой и проблемное место закрепляется скобами. Как правило, треснувшее основание таким методом и реставрируют.
    2. Обвязка лопнувшего места. Делается с помощью специальных лент или ремней, причем в составе таких приспособлений есть волоконный кевлар. Метод часто используют, когда появились трещины в горизонтальных плитах из-за чрезмерных неравномерных нагрузок. Часто обвязку делают в комбинации с эпоксидной инъекцией.

    Защита фундаментов от разрушения

    Даже если выполнить качественный и профессиональный ремонт фундамента, это не застрахует его от дальнейшего разрушения. Поэтому нужно принять меры по защите основания, не допускать проникновения грунтовых вод под подошву. Для этого сразу делают дополнительную качественную отмостку, цоколь дома защищают специальными отделочными материалами.

    Если есть необходимость, можно выполнить монтаж дополнительной дренажной системы. Также теплозащита грунта способствует защите основания старого дома. Для этого можно использовать керамзит, опилки, солому и другие материалы.

    Если фундамент свайный, что характерно для старых домов, тогда существует еще один метод ремонта и восстановления поврежденных участков. Для этого снижают активную зону промерзания за счет дополнительного промерзания почвы. Сначала вокруг сваи выкапывают глубокую яму, затем сваю обмазывают битумом или покрывают специальной морозостойкой смазкой. Потом выполняется внешняя гидроизоляция рубероидом или пленкой.

    Источники:

    http://realty.tut.by/news/building/535558.html
    http://chonemuzhik.ru/kak-ispravit-prosevshij-fundament.html
    http://domsdelat.ru/fundament/prosedaet-fundament-doma-chto-delat-sovety-video.html
    http://fundamentaya.ru/job/remont/fundamenta_1.html
    http://fundamentclub.ru/remont/fundamenta.html

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector