Как крепить деревянный уголок к вагонке

Металлические, пластиковые и деревянные уголки: существующие разновидности и нюансы монтажа

Сегодня повсеместно применяются металлические перфорированные, пластиковые и деревянные уголки для защиты углов стен, причём отделка может быть, как каркасной (гипсокартон, вагонка), так и штукатурной или с обоями – суть в том, что углы оббиваются и стираются при любых лицевых материалах.

Разные уголки для деревянных конструкций

В большинстве случаев, это Г-образное приспособление имеет угол в 90⁰, но при необходимости он может быть изменён на тупой или острый, кроме того, его пласти могут быть либо одинаковыми, либо разными по ширине. Мы сейчас хотим рассказать вам, как делают и как монтируют такую защиту, а ещё покажем вам видео в этой статье.

Уголки для защиты

Разновидности

Примечание. Не следует путать металлические уголки для крепления деревянных конструкций с декоративными защитными, так как первый вариант относится к разряду крепёжной фурнитуры.

• Для защиты целостности облицовки, а так же, как декоративного элемента, могут быть использованы наружные или внутренние уголки из дерева, хотя разницы между ними нет никакой, так как древесина с двух сторон одинаковая . Монтаж, как правило, производится на клеевые составы типа столярного, силиконового герметика, «жидких гвоздей», а в некоторых случаях это делается с помощью саморезов с антикоррозийным покрытием. Ниже мы представляем в таблице несколько вариантов уголка из разных пород древесины, от которой также зависит и цена изделия.

Примечание. Кроме того, к деревянным уголкам также относится и плинтус (галтель) из такого же материала, но он применяется исключительно для внутренних стыков стены и пола или стены и потолка.

Складные профили из МДФ

• Превосходно имитирует любую породу дерева складной профиль из МДФ, четыре варианта которого вы видите на верхнем фото. Его основное преимущество состоит в том, что его пласти можно сгибать под любым углом, который необходим в каждом конкретном случае без каких либо ограничений.

Все ограничения заключаются в стандартных размерах такого декоративного изделия – их делают строго по 2600 мм в длину, а вот ширина каждой из сторон может иметь два варианта – 22×22 мм и 28×28 мм.

Профиль из поливинилхлорида

• Пожалуй, наиболее распространёнными можно назвать пластиковые уголки под дерево или под любой другой материал, но все они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и угол имеют либо 90⁰, либо 85⁰, чтобы увеличивалась плотность прилегания.

Помимо цвета такие профили также могут отличаться и размерами – их длина бывает 2700 мм или 3000 мм, а вот ширина сторон имеет гораздо больше вариантов и может быть 10X10 мм, 15×15 мм, 20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм и 60×60 мм. Монтаж декоративных элементов производится на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик.

Уголок перфорированный металлический (УП)

• Уголок перфорированный металлический хотя и служит для декорации, но сам по себе таковым предметом не является, так как это профиль скрытого типа и устанавливается для чёткого очертания и жёсткости отделываемого угла. Его стороны имеют по 25 мм в ширину, а длина может быть 2500 или 3000 мм, чего вполне достаточно для стандартных жилых помещений.

Примечание. Существует также и гибкий перфорированный уголок, который делают их ПВХ. Но инструкция рекомендует использовать его для арочных конструкций, чаще всего, это гипсокартон, для создания чёткой изогнутой кромки.

Нюансы монтажа

Есть ситуации, когда при облицовочных работах не избежать использования деревянных уголков, например, в наружной отделке, это монтаж блок-хауса, где вам обязательно придётся своими руками закрывать стыки профилями – других вариантов просто-напросто не существует.

В таких случаях крепёж производится только с помощью саморезов или, в крайнем случае, гвоздей – это наиболее надёжная фиксация, которой не страшны порывы ветра и деформация материала (никакой клей для наружных работ не используют).

Но здесь очень важно, чтобы стык имел строго 90⁰ – в противном случае лучше использовать две отдельные пласти (доски или плоские рейки).

Если дом из дерева и внутренняя отделка такая же, то даже с пластиковыми окнами вы не станете декорировать откос шпаклёвкой или обоями – гораздо красивее смотрятся однородные материалы.

Но, как мы уже упоминали, важен стык 90⁰, которого здесь никак не будет, ведь откос почти всегда имеет тупой угол, поэтому, лучше с двух сторон нашить шлифованные доски, как это показано на верхней фотографии и вам уже будет совершенно не важно, на сколько градусов там будет разворот.

Крепёж с внутренней стороны не обязательно производить гвоздями или шурупами – здесь вы вполне можете использовать различные клеевые составы.

Галтель на балконе, обшитом вагонкой

Для внутренних стыков гораздо удобнее использовать напольные и потолочные плинтуса, хотя в верхнем варианте они чаще называются галтелями, но могут иметь совершенно одинаковое поперечное сечение для потолка и для пола.

Фиксация здесь чаще производится на гвозди или саморезы, хотя не исключается использование различных клеевых составов – это уже на ваше усмотрение. Можно отметить, что балконного каркаса используются металлические уголки для дерева, но, как мы уже говорили, это относится к крепёжной фурнитуре, а не к декорации.

Заключение

Использовать деревянные уголки для вагонки любого типа можно, как цельные, так и сборные – всё зависит от того, на сколько градусов представлен разворот на месте стыка. При желании вы можете заменить их на МДФ или ПВХ – основной целью здесь всё равно является сокрытие зазора.

7 СОВЕТОВ ПО КРЕПЛЕНИЮ ВАГОНКИ: СПОСОБЫ И ВИДЫ КРЕПЕЖА

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ВАГОНКИ

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе.

Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;

вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;

• диагонально . Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;

комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. ВИДЫ КРЕПЕЖА ДЛЯ ВАГОНКИ

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. КРЕПЕЖ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ КЛЯЙМЕРОВ

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;

язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. КРЕПЕЖ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ ГВОЗДЕЙ

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. КРЕПЛЕНИЕ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ СТЕПЛЕРА

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. СКВОЗНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВАГОНКИ САМОРЕЗАМИ

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. СОВЕТЫ ПО КРЕПЕЖУ ВАГОНКИ

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;

• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Потратьте секунду своего времени, Поставьте Лайк Мне будет очень приятно Ваше внимание Хотите быть в курсе моих публикаций, подписывайтесь
на канал Яндек с. Дзе н

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник: Статья любезно предоставлена сайтом «REM-STROI»

Как сделать углы из вагонки? Примеры оформления

Мода на отделку стен деревянными пазовыми панелями не проходит уже несколько десятилетий. Необходимо отметить высокие декоративные качества облицовки, неповторимую текстуру полотна, прекрасные защитные свойства материала. Вагонка подчёркивает высокий вкус хозяев и безупречно выполняет возложенные на неё защитные функции.

Как сделать своими руками?

Очень часто периметр помещения не позволяет расположить на отделываемой площади нужное целое количество панелей. Это скрывается за счёт способа состыковывания панелей в углах. Такая методика меньше всего бросается в глаза, позволяет применять любые материалы, не обращая внимания на типоразмер элемента.

Главная задача, которая поставлена перед мастером при отделке стен вагонкой – это сделать монолитное покрытие, которое не будет содержать видимых участков перехода или состыковки.

1. 1. Если между соседними ламелями и облицованной смежной стеной целая дощечка не влезает, её необходимо срезать до нужных габаритов вдоль полотна.

1. Чтобы поверхность была ровной и гладкой, для большей защиты от влаги и других негативно влияющих факторов место среза, перед тем как все обшить, требуется зашлифовать. Делается это обычной наждачной бумагой по дереву. Когда элемент легко входит и прочно становится на место, дощечку можно фиксировать.
2. При отделке внешних углов используются специальные деревянные уголки с шириной ребра 3-5 см. Они просто накладываются на вершину угла по всей длине и фиксируются финишными гвоздиками. Во внутренние углы помещаются разного размера планочки, которые выступают в роли антищелевых элементов.
3. Если на внешнем угле выступающие части соседних полотен составляют между собой острый угол или сильно выступают, их можно аккуратно сточить рубанком перед накрытием деревянным уголком.

Подготовка деревянной панели

Прежде чем начинать монтаж облицовки вагонкой, нужно предварительно их подготовить. Состоит подготовка из нескольких этапов:

1. Требуется переход к микроклимату помещения древесины, что достигается её выдерживанием в условиях комнаты примерно 2-3 суток с горизонтальным расположением на полу. Для экономии места можно класть панели в несколько слоёв, перекладывая их брусками или полотнами ДВП. Такая нехитрая операция защитит от деформации вагонку после того, как закроете стену.
2. Тщательно проверить каждую отдельную дощечку на предмет изъянов, сколов, трещин, изменения цвета, других дефектов. Если такие панели будут существенно портить вид облицовки, их нужно отложить и использовать, как материал для тестирования лакокрасочного покрытия, методов реакции на крепежи и т. п.
3. Лицевая поверхность должна зашлифовываться, чтобы стать гладкой, ровной, более плотной. Это повысит декоративные качества материала, но существенно снизит его расход.
4. При последующей покраске или покрытии лаками необходимо обработать полотно грунтовками. С поверхности снимается пыль, загрязнения, забиваются поры между волокнами. Это повышает сцепляемость с лакокрасочными составами, снижает их расход.
5. Если вагонка должна окрашиваться, то для более качественной отделки требуется провести покрытие в 1-2 слоя по всей лицевой поверхности, включая гребень и пазы. Это позволит сделать покрытие более равномерным.

Подготовка стен

Подготовительные работы со стенами заключаются в нанесении на них специального защитного состава, если это древесина, а при необходимости — монтаж паро-, влаго- и теплоизоляционного слоя. Конечно, это должно производиться только после установки обрешётки. Эта конструкция облегчает крепление полотен, обеспечивает воздушную прослойку, которая необходима для «дыхания» облицовочного материала.

Если между брусьями обрешётки и стеной будут образовываться небольшие зазоры, то для повышения прочности конструкции необходимо заделать их подкладками из дерева, сделанными из имеющихся подручных материалов. Крепление должно быть прочным, поэтому в применяются только строительные дюбели или специальные анкеры.

Чтобы тонкий брусок, сечение которого не превышает 2х2 или 2х4 см, не раскололся, то в месте вкручивания крепежей и в стене требуется предварительное просверливание отверстий.

Как крепить?

Материал представляет собой пазовые дощечки, которые с соседними элементами облицовочного слоя крепятся пазово-гребневым соединением. Для крепления подходит любой из доступных способов:

• саморезами;
• финишными гвоздиками;
• декоративными шурупами;
• монтажным степлером;
• кляймерами.

При этом последний вариант дороже, зато обеспечивает надёжное крепление плит с полной невидимостью используемых крепежей. Применяется часто для монтажа дорогих сортов отделки в помещениях с повышенной влажностью, поскольку любые повреждения волокон поверхности дощечки в будущем под воздействием температурных колебаний или влаги станут очагами разрушения.

• вертикально;
• горизонтально;
• диагонально;
• комбинацией отдельных участков с разным направлением полотен.

После облицовки всего помещения требуется заделка всех щелей, углов, других элементов состыковки плоскостей. С этой целью применяются разные нащельники, уголки, планки, плинтуса из дерева.

Красивые примеры

Существует много вариаций, как зашивать угол при укладке вагонки:

1. Проще всего выполняется подгонка ровных поверхностей для плотной состыковки. Для этого крайняя дощечка должна помещаться между готовым покрытием соседней стены в зазор уложенного на своей плоскости материала. Желательно обрезанный торец зашлифовать, чтобы снизить его восприимчивость к влажности, изменениям микроклимата.
2. Другой вариант более трудоёмкий, специфичный. Требуется укладка под углом 120°. Для этого применяются специальные j-полотна. Они обладают такой же длиной, но немного другим профилем и габаритами. Необходимо рассчитать расстояние под этот элемент так, чтобы резать его не пришлось.

Предлагаем к просмотру видео «Как правильно вагонкой закрыть щель в углу»:

Отделка углов для помещения, облицованного деревянной вагонкой, — это очень важное мероприятие. Выполняется сразу несколько задач: уплотняются места неплотной состыковки полотен для повышения теплоизоляции покрытия, заделываются видимые изъяны, чтобы поверхность была красивой и эстетичной. Защищённые острые края предотвратят случайные повреждения и ушибы.

Деревянные уголки: особенности и варианты крепления

Множество материалов из дерева, используемых для облицовки помещения, пользуются среди потребителей большой популярностью. Чтобы задекорировать стены, скрыть места стыков и защитить их от механических воздействий, специалисты советуют установить деревянные уголки. Именно они способны придать помещению привлекательный и необыкновенный вид. Деревянные уголки применяют не только для отделки дверных и оконных проемов, но и используют в качестве плинтусов для пола и потолка.

Для чего нужны деревянные молдинги

Деревянные уголки – это материал, который используют для завершения отделки и декора стен. Они многофункциональные, имеют большое количество положительных характеристик. Благодаря таким достоинствам деревянные уголки используют часто:

• Для декорирования настенных поверхностей. На заключительном этапе отделки деревянные уголки используют как основу для облицовки.
• Для защиты стен. Деревянные молдинги защищают поверхности от негативных механических воздействий, а также исключают травмирование домочадцев.
• Для восполнения декоративной и защитной функции используются специальные уголки с кабель-каналом, позволяющие спрятать все провода и защитить их от механических воздействий.

Кроме того, уголки прекрасно маскируют существующие дефекты и щели между панелями.

Как выбрать деревянные молдинги

Чтобы деревянные уголки вписывались в общий стиль помещения и полностью выполняли поставленные задачи, нужно уметь правильно их подбирать. Прежде всего, обращайте внимание на форму и размер уголков. Если нужно подобрать уголки для отделки фасада, отдайте предпочтение широким изделиям, поскольку они лучше скроют неровности и защитят поверхность.

Перед покупкой изделие тщательно осмотрите. Если на нем присутствуют трещины, неровности и другие видимые дефекты, это свидетельствует о том, что для изготовления деревянных уголков (для вагонки в том числе) использовался некачественный материал. Поэтому изделия лучше не покупать.

Разновидности

Деревянные декоративные молдинги бывают наружными и внутренними. По внешним показателям отличить их довольно сложно, поскольку они похожи. Для изготовления уголков используются разнообразные древесные породы, такие как:

Если деревянные уголки не подходят, стоит обратить внимание на складной профиль из древесноволокнистой плиты средней плотности. Главное преимущество профиля – это гибкость. Изделие хорошо гнется, что позволяет придать ему необходимую форму.

Популярными считаются пластиковые модели, сделанные под дерево. Для производства уголков используют поливинилхлорид. Также большой популярностью пользуются перфорированные уголки из металла. Задекорировать таким уголком помещение не получится, поскольку перфорированные модели изготавливают только скрытого типа.

Применение деревянных молдингов

Традиционные деревянные уголки 50 х 50 с каждым годом становятся менее популярными, сегодня первое место занимают комбинированные модели. Для производства уголков используют натуральную, экологически чистую древесину и хромированный металл. Дерево часто соединяют с пластиком и стеклом. Необычная окантовка из хромированного металла на деревянном уголке смотрится привлекательно, наполняет интерьер изящностью и разбавляет стиль интерьера.

Иногда их украшают с помощью разнообразных красителей, превращая в настоящее произведение искусства.

Способы и особенности монтажа

Крепление деревянного уголка – это один из важных и особенных этапов. Прежде чем установить изделие, его необходимо обработать антисептическими препаратами, хорошо высушить и пропитать противопожарными веществами. Чтобы закрепить угол, применяют:

• саморезы;
• клеящие вещества;
• скрытые крепления.

Способ крепления зависит от используемого при изготовлении уголка материала, особенностей помещения и от стыка вагонки.

Если в помещении наблюдаются частые и резкие перепады температуры или повышенная влажность, то в качестве креплений лучше использовать саморезы. Во время отделки внутренней стороны уголки крепят на клеящие составы.

Установить деревянный уголок просто, придерживаясь определенной последовательности:

1. Необходимо измерить помещение, тем самым определив точное количество уголков.
2. Далее нужно обработать изделия и зафиксировать их саморезами.
3. Заключительный этап – покрытие уголка лаком или краской.

С деревянными молдингами любой интерьер становится интереснее и привлекательнее, поэтому этот вид отделочного материала не теряет своей популярности с годами.

Используя деревянные уголки, необходимо проводить отделочные работы аккуратно, не повредив изделие. От правильного выбора и качественного монтажа зависит обстановка и атмосфера в доме. Грамотно проведенные работы положительно повлияют на общий результат.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Источники:

http://rubankom.com/materialy/dekor/plintus/754-derevyannye-ugolki
http://zen.yandex.ru/media/id/5a536a2f48c85ef3503c959b/5ae3927755876b0d252860c9
http://okcomfort.com/steny/vagonka/kak-sdelat-ugly.html
http://fb.ru/article/108592/uu-derevyannyie-ugolki-osobennosti-i-variantyi-krepleniya
http://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html