Можно ли бурить скважину в колодце

Обустройство скважины в колодце

Современное водоснабжение загородного дома из колодцев с развитием бытовых технологий нуждается в интенсификации. Наличие стиральных и посудомоечных машин, высокопроизводительных душевых кабин с подогревом требует повышенного расхода воды. Существующие издавна колодцы не всегда удовлетворяют сегодняшних дачников. Одни видят выход в углублении шахт, другие считают, что выходом из ситуации станет скважина в колодце. Расскажем, как ее пробурить, и когда бурение внутри колодца имеет смысл

Причины модернизации

Низкая эффективность колодцев может быть вызвана их заиливанием, обрушением обсадной колонны, наличием плывуна. Но есть еще один повод, который многих вынуждает прекратить пользоваться водой. Обычно вода залегает на глубине 5-10 м, источник воды в них – ручьи.

Поверхностные воды берут начало в дождях и сугробах. Выпадающий на землю в виде осадков дистиллят до того, как просочиться в колодец, проходит дополнительную фильтрацию природным песком. Незначительные вредные примеси сорбируются активными почвенными ингредиентами. В конно-тягловую эпоху вода чистой была всегда – независимо от их глубины. Единственный фактор, которой мог испортить вкус воды, определялся наличием болота рядом с колодцем.

В условиях индустриальной перестройки мира дожди приобрели устойчивый кислотный привкус и щелочную мылкость. Пески и суглинки собрали с бескрайних удобряемых полей все вносимые компоненты. Колодцы из источников кристально-чистой воды превратились в накопители нитратов, гербицидов и солей тяжелых металлов

Современные методики добычи пресной воды рекомендуют забуриваться вглубь земли – до уровня грунтовых вод или, еще лучше, – до артезианских водоносов. Среди множества способов, позволяющих устроить эффективное домашнее водообеспечение, наиболее бюджетным выглядит вариант – сделать скважину в колодце.

Скважина внутри колодца

Сразу нужно заметить: не во всех случаях бурение скважины в дне подземного водоема позволит сэкономить средства. Нередко бывает, что эффективнее пробурить шурф рядом. Это утверждение почти всегда верно для тех случаев, когда проходку выполняет профессиональная бригада бурильщиков: мощность их оборудования позволяет выполнять бурение в промышленных объемах за короткий срок. Производительность машины обеспечивает достижение уровня глубины большинства колодцев за четверть часа. Выполнение работы займет времени меньше, чем подготовка установки к бурению.

По этой причине большинство специализированных компаний предпочитают выполнять бурение на целине. Стоимость работ в любом случае рассчитывается от нулевой отметки – уровня почвы. В такой точке зрения содержится рациональное зерно и для заказчика. Если приглашать буровиков, целесообразнее пробивать скважину на воду в месте, максимально удобном для обслуживания источника, прокладки труб и выполнения самого бурения, – там, где не мешают заборы, деревья и декорированные дорожки.

За работы по углублению существующих источников, в том числе изготовление трубчатых колодцев, берутся индивидуальные бригады, оборудование которых обладает меньшей мощностью, а специалисты готовы уделить внимание таким «мелочам», как укрепление стенок, создание усиливающих каркасов, фиксацию обсадных труб и строительство дополнительных кондукторов. Заказчик при этом получает бонус в виде снижения стоимости проходки за счет уже существующего шурфа.

В каких случаях углубление имеет смысл?

Чтобы спрогнозировать качество результата, необходимо иметь представление о структуре водоносных слоев и грунтовых пластов.

Под черным плодородным слоем залегают глины, суглинки и супеси. В отдельных карманах, в структуре которых содержится песчаник, могут протекать подземные ручьи, образованные поверхностными потоками.

Ниже верхнего слоя песчаников под глиняной коркой снова располагается слой песков (иногда с галькой), в котором протекают подземные реки. В большинстве случаев эти грунтовые воды являются продолжением наземных водоемов. Пески на этой глубине могут перемещаться вместе с водяными потоками, образуя «плывуны».

Глубже располагаются глины с валунами и гранитами. Третий слой песков, смешанных с водой, лежит, как правило, на поверхности пористых известняков, в толще которых текут мощные потоки артезианского уровня.

Существующие колодцы доходят до поверхностных или грунтовых вод. Нередко их наполняемость ограничена плывунами, малозаметными пользователям. При регулярном пользовании в толще песка образуется линза, в которой накапливается вода. Ее дебит колеблется – от 300 л/сутки до 600 л в час.

Для минимального водопользования этого объема может быть и достаточно, однако такого количества влаги не хватит на обеспечение среднестатистической современной семьи. Попытки углубить колодец оканчиваются неудачей: вместо отобранного песка подземный поток приносит новый, и природный баланс восстанавливается.

В таком старом колодце можно попытаться пробурить скважину: заглубление обсадной трубы в нижележащие пески не потребует больших физических усилий. Процесс устройства должен пройти без лишних осложнений, если под плывуном не обнаружится гранитное дно.

В каком колодце можно делать скважину?

Отдельного ГОСТа или СНиПа с требованиями к элементам скважины в колодце не существует. Заказчики и исполнители руководствуются здравым смыслом при выборе методов, отдавая предпочтение наиболее функциональным и безопасным.

В первую очередь необходимо удостовериться в том, что скважина не станет причиной обрушения стенок в колодец. Для этого существующую конструкцию тщательно обследуют, выявляют явные и потенциальные дефекты, устраняют их.

Колодцы, выложенные из бревен, в 90 процентах случаев нуждаются в дополнительной обвязке и усилении. Бетонные кольца более надежны и долговечны, но и они требуют предварительного изучения. Кладка должна быть без щелей, разрушений, шатающихся элементов. Трасса шахты должна быть вертикальной.

Нарушение соосности колец может свидетельствовать о том, что песчаная подушка неустойчива, на нее активно действует водный поток. Вновь пробитая вглубь скважина может стать причиной попадания в колодец новых масс воды, которые просто смоют кольцо со всем, что внутри него находилось.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усилению подлежат два элемента: обсадная кладка и устанавливаемый кондуктор. Операцию по армированию проще выполнить в прочном бетонном колодце. Для выполнения работы в стенки верхнего, нижнего и одного из средних элементов вмуровывают по четырем осям анкерные болты, к которым впоследствии прикручивают вертикальные стойки из стального профиля. Стойки обваривают на двух-трех уровнях окантовывающими стержнями, которые должны образовать квадраты. В вершины квадратов вваривают арматурные прутья, скрепляющие их между собой.

Укрепление кондуктора выполняют таким образом. Намечают точку, в которую войдет скважина, вокруг нее в колодец заглубляют уголки, расположенные строго вертикально. Уголки обваривают между собой по периметру. Если перед этим была сделана обвязка колец, конструкции соединяют, обеспечивая жесткую фиксацию.

Над шахтой размещают буровую вышку, которая оборудована блоком с воротом на оси, и бабкой на тросе или цепи. Вышку располагают на твердой поверхности, в некоторых случаях под ее пятки помещают бетонные плиты или заливают монолитное основание.

Время для изготовления скважины

Бурить скважину в колодце лучше всего поздним летом, в начале осени, когда в почве содержится наименьшее количество воды. Можно работы выполнять и зимой, в этом случае воду можно попытаться заморозить. Для этого в самые лютые морозы с поверхности земли в колодец нагнетают холодный воздух. При интенсивном охлаждении водное зеркало может застыть на третий-седьмой день.

Сама технология бурения схожа с традиционной. Единственное отличие заключается в том, что до начала работ в дно колодца забивают трубу – кондуктор. Высота трубы должна доходить до верхнего края колодца. Длина кондуктора должна быть достаточной, чтобы максимально его заглубить, – защитить канал бурения от движущихся масс воды и песка. При необходимости трубу удлиняют с помощью муфт.

Шахту модернизированного колодца после завершения работ часто засыпают. Скважина должна быть защищена от верхних сточных вод, попадающих в колодец с поверхности почвы.

Можно ли бурить скважину в колодце

Тема бурения внутри колодца довольно часто поднимается в интернете и не дает спокойно спать дачникам, которые вовремя не прочитали материал о правильном выборе между колодцем и скважиной и все-таки сделали ошибку. Эту идею можно понять, ведь заплатив 50000-100000 руб и больше за копку колодца, не хочется потерять все до копейки.
Отсюда появляется желание отбить хотя бы те 7-10 метров глубины, что накопали копатели. Ход мыслей примерно таков: 10 метров уже выкопано, значит пробурю на дне еще 20 метров и получится нормальная скважина глубиной 30 метров.

Некоторые мечтают углубить колодец скважиной: пробурить скважину в колодце и чтобы вода со скважины наполнила весь колодец.
А кто-то думает, что это сэкономит время бурения.

Сейчас мы расскажем всю (!) правду о бурении скважины на дне колодца и дадим внятный ответ, возможно ли это и есть ли в этом какой-то смысл или нет.

Как пробурить скважину в колодце

В идеале скважина должна буриться на ровном месте, чтобы промывочная жидкость без труда могла выходить из скважины в специальное углубление рядом с ней, которое называется зумпф (как на фото). Естественно, внутри колодца жидкости некуда выходить. Именно поэтому, чтобы пробурить скважину в колодце, нужно что-то изобретать и усложнять конструкцию.

Как сделать скважину в колодце, рассмотрим 2 варианта.

• Можно до краев наполнить колодец промывочной жидкостью и все-таки сделать отвод. Но это сумасшедшее количество бурового раствора, в таких объемах тяжело поддерживать его вязкость. А когда добурятся до известняка и вскроется поглощение, вся эта масса привалит инструмент. В результате, ничего не получится, а буровики попадут на большие деньги.
  Данный вариант за гранью абсурда и мы его сразу отбрасываем.
• Второй вариант это поставить трубу большего диаметра — кондуктор, вывести его до уровня земли, сделать отвод в зумпф и уже в этой трубе бурить. Это единственный вариант пробить скважину в колодце.

Можно ли пробурить скважину в колодце

Учитывая все вышесказанное, приходим к выводу, да это возможно сделать.
Но где смысл?
Вам, как заказчику, это не сэкономит ни рубля, более того, вы даже переплатите. Обсадную трубу все равно нужно вывести из колодца до уровня земли, ведь нужно скважину обустраивать, нужно насос опускать. Это значит, что уже нет никакой экономии по метражу. Далее, нужно платить за кондуктор, за его установку, за дополнительную работу, которую обычно никто и никогда не делает.
В итоге, попытка сэкономить приведет к переплате. Просто зафиксируйте потерю денег на копке колодца и сделайте нормальную скважину на воду рядом с колодцем. Это дешевле, быстрей и надежней.

Именно по этим причинам никто, нигде не бурит в водяных колодцах.

Бурить в колодце гораздо дороже, чем пробурить рядом с ним.

Можно ли старый колодец превратить в скважину?

Ситуация такая –
Имеется старый деревянный колодец, ремонт которого представляю с трудом. Я думал над этим и мне показалось,, что выкопать новый будет легче.

Боюсь, что однажды данный колодец просто обвалиться.
Может заблаговременно опустить туда трубу, или еще что, да помочь ему обвалиться так сказать управляемо?

Глубина колодца 6.90
На данный момент в колодце метр воды. Если колодец постоянно прокачивать, то вода весьма приличная. В августе за сутки из колодца можно было взять 300 литров воды.

На дне колодца очень мелкий песок, поначалу да же думал, что это глина )))

В колодец можно спуститься, но работать там невозможно. Так как дышать нечем. Проветривал сутки при помощи бытового вентилятора, толку не много.

Попытка углубить колодец не принесла успеха. Весь песок, который мне удалось из него вытащить за выходные, буквально через неделю вернулся обратно. Подозреваю что внизу плывун.

На медне, не далеко, почти у соседей бурили скважину. Удалось по душам поговорить с бурильщиком.
Он мне прямо сказал, что скважина, которую они сейчас сделали, прослужит максимум лет 5-8. И рассказал, геологическую структуру моей местности.
Четыре – восемь метров глины, в глине довольно часто попадаются большие валуны, как правило не крепкие, но частенько и гранитные. Далее плывун мощностью примерно 8 метров, в верхнем слое плывуна мелкий песок, у самого дна плывуна мелкая галька с песком. Дальше опять глина. До известняка метров 250 -300

Реально ли как-то в ручную пройти данный плывун? Есть какие технологии?

Водоносный слой есть смысл проходить только если есть уверенность, что дальше есть еще один.
Если есть желание поглубже зайти в водоносный горизонт, то сделать это непросто, но можно.
Я применял вымораживание.
Копал 5 колец диаметром 1200 до водонасыщенного песка (но очень жиденький слой, всего метр), потом ззимой в сильные морозы вентилятором (мощным) с пластиковой трубой-удлинителем подавал на эту глубину воздух, долго, недели две-три, несколько оттепелей проскочило, но в конце-концов более менее подморозило песок (ессно, середину отдалбливали и потихонечку качали воду) – так вот, когда пласт замерз, отбойником отбили периметр диаметр 1 метр, установили коьцо (оно уже полностью перекрыло водоносный слой) и спокойно копали дальше, обсаживая кольцами 70см, еще 4 кольца, до следущего слоя песка (я уже начал волноваться, а будет ли он).
Вот так.

UV написал :
До известняка метров 250 -300

Пъ написал :
Я применял вымораживание.

Но у меня как я понял плывун весьма подвижен.
Сами судите – за выходные вынул почти куб песка. Глубина колодца стала 7.5 метров. Приехал через неделю, глубина 6.90 )))))) В колодце постоянно висит насос, когда разбора воды нет, я его переключаю на выброс, то есть он постоянно управляется поплавком сухого хода.

Стенки у колодца весьма хлипки. Думаю что через годика два, в него будет страшно лезть.

Хотелось бы использовать его максимально. Как-то ведь мужики сверлят скважины в ручную? А у меня уже можно сказать 6 метров просверлено, осталось заглубиться в плывун, но как это делать я не знаю.

Пъ написал :
Это где такое?

Тверская обл.
Сам не мерял )))))))

Янн:- Не раз задумывался на эту тему . У нас в деревне ,калодец деревянный был , наверно метров 20. Венцы подгнили и вылезли ,а затем и вовсе осыпался. Видел, какой это огромный труд, копать калодец,да так глобоко .
Скважены бурят ,до водоносного слоя и спокойно берут от туда воду.Сам не делал , но есть соображения. 1-Опустить ёмкость без дна ,в емкость пластиковую трубу под малыш и всё “похоронить”.
2 – Сделать фильтр на трубу и забить её в песок ,на глубину фильтра .Как колодец умрёт можно пользоваться “скважиной “.
3 – Взять пластиковую трубу на 150 насверлить с низу на расстоянии 1 метр дырок можно трубу обернуть сеткой, опустить на днои засыпать всё щебёнкой,до уровня воды, сверху целофан и всё засыпать землёй. Всё о чём напишу дальше на полном серьёзе ,(“умных “прошу дальше не читать не люблю идиотских насмешок ) Возьмите намойте стеклянных бутылок ,наполнить их водой и акуратно опустите в колодец до уровня воды . Стекло вечно ,экологично,бесплатно, а за щебёнку денег надо, да и грязная она .Потом гидроизоляция и засыпка землёй. В принципе затрат не много ,7 метров трубы да кусок латунной или нержавеющей сетки. У нас скважины бурят по 3 000 р за метр.

Янн написал :
Возьмите намойте стеклянных бутылок ,наполнить их водой и акуратно опустите в колодец до уровня воды . Стекло вечно ,экологично,бесплатно, а за щебёнку денег надо, да и грязная она .Потом гидроизоляция и засыпка землёй.

Идея мне нравиться!
Но есть одна проблем. Боюсь что с такой скважины будет толку мало, так как воды не будет хватать.

Понимаете, сейчас я имею 300 литров в сутки, этого хватает почти в обрез, летом бывает дифицит воды из-за необходимости поливать. Попытка углубить колодец ни к чему не привела, довольно быстро плывун заполнил все мои труды.

Интересно, может вы знаете какие нить технологии, которые мне позволят углубиться в плывун? Углубиться трубой и сделать все так, чтоб труба не заростала песком.

Подозреваю, что если мне удастся залезть в плывун метра на 3, то воды будет много. Но как это сделать я да же не представляю.

UV написал :
Интересно, может вы знаете какие нить технологии, которые мне позволят углубиться в плывун? Углубиться трубой и сделать все так, чтоб труба не заростала песком.

Янн:- На 3 метра можно забить металическую трубу с фильтром.В принципе не сложно (см забевные колодцы).Я 17 метров забивал .А 3 метра в песок легко.Главное фильтр хорошо сделать и определиться под какой насос . Можно хоть трёх четвертную забить или на 300мм трубу взять . С пластиком не получится.Хотя если сделать металический фильтр ,к нему хорошо приделать пластиковую трубу и забивать штангой из нутри, по оголовнику фильтра ,то может получиться. Фильтр потянет трубу.Тонкие трубы(колодцы) так и забивают. Главное фильтр хорошо(грамотно) сделать,или купить на рынке. Да ,желательно трубы оцинкованные.

Янн, спасибо вам большое!

Янн написал :
Главное фильтр хорошо сделать и определиться под какой насос .

Помогите пожалуйста найти инфу по технологиям изготовления.

Янн написал :
Можно хоть трёх четвертную забить или на 300мм трубу взять .

Я бы хотел, чтоб в мою скважину можно было опускать насос диаметром около 130 мм.

Кстати забыл вам рассказать, в моем колодце, если стоять на одном месте, очень быстро засасывает, нужно обязательно топтаться, иначе можно остаться без сапог.

Янн написал :
Хотя если сделать металический фильтр ,к нему хорошо приделать пластиковую трубу и забивать штангой из нутри, по оголовнику фильтра ,то может получиться. Фильтр потянет трубу.Тонкие трубы(колодцы) так и забивают. Главное фильтр хорошо(грамотно) сделать,или купить на рынке. Да ,желательно трубы оцинкованные.

Я мало что понимаю, расскажите пожалуйста подробней, или лучше ткните меня носом в какую нить ссылку, я почитаю, что не пойму спрошу!

Пока у меня в голове каша.
Что есть фильтр?
Как этот фильтр сможет бороться с мелким песком?
С трудом представляю, как можно забить три метра трубы, например диаметром 200 мм?
Какой для этого нужно сделать механизьм ?
Работать предстоит в колодце или на поверхности?

Я думаю вы уже представили мои познания в данном вопросе )))))))
Но это не значит, что я не могу работать руками.

Янн :-Трубу можно на 100 мм. Погружные насосы
Описание: Мощность(Вт) – 380
Максимальный Напор(м) – 27
Производительность(л/час) – 3600
Диаметр – 95мм

UV написал :
Помогите пожалуйста найти инфу по технологиям изготовления.

Набери “забивные колодцы “,сперва теория. Будет легче понять ,что да как.

UV написал :
Работать предстоит в колодце или на поверхности?

Да,конечно на поверхности.
Если всё таки погружной насос,то думаю придётся купить 9 метров стальной трубы с покрытием. Бери три куска по 3 метра , везти удобно (на месте сваришь или соеденишь доступным способом) Самое главное и сложное зделать фильтр. Надо на расстоянии с низу, на 1 метр, насверлить отверстий и обмотать мелкой , лучше галунной сеткой . Делают по разному . Кто на трубу ,под сетку наматывает оцинкованную проволку в” разбежку”(от сетчатых заборов) .Кто болгаркой продольные пропилы на трубе делает . Сложно закрепить сетку ,её желательно спаять и сверху обмотать проволкой. Это и есть фильтр. Другая сложность ,сделать оголовок . Он должен быть в диаметре больше, чем ваша труба . Я делал из тубы большего диаметра .Взял кусок 30 см ,вырезал болгаркой сектора ,загнул молотком и сварил , другой конец развольцевал молотком .Получилось, что то похожее ,на старославянский остроконечный шлем. Его приварил к трубе. Другой более простой вариант . Надо по краю трубы приварить хитро полску. С низу приварить (по кругу) ,а верх отогнуть при помощи зубила .Короче должен получится “обтикатель”,что бы при забивки не задрало сетку.Первый вариант ,просто забиваеш на нужную глубину,второй ,забиваешь на нужную глубину ,желонкой вытаскиваеш песок (если есть сварка желонку сделаешь сам не сложно )и заглушишь пакетиком с цементом или щебёнкой. Забиать с верху через оправку или проставку .Можно попробовать кувалдой или бабкой с направляющей по трубе ,через блочок на треноге. Второй вариант думаю кувалдой получиться. Привлеки “восточных “ребят.Или сам место зарядки .Пришёл с утричка, раз 10 стукнул -5 см есть ,за месяц 1,5 метра получится. Скважену забъёш и мышцу нарастишь. Если валун не попадётся забить легко.

Скважина в колодце

Если на участке уже есть старый колодец – это полдела. Тем не менее, чтобы выкопать скважину в нём самостоятельно, требуется опыт и умение. Далее подробно остановимся на всех этапах процесса.

Сделать скважину в колодце — подготовка

Чтобы представлять себе, какой объём работы предстоит, для начала постарайтесь определить, где и на какой глубине в вашем районе залегают водоносные пласты. Для этого советуем выполнить пробное бурение в колодце, а также разузнать у соседей, как обстоят дела с колодцами и скважинами у них. Советуем даже нарисовать карту местности и указать, в каких местах и на какой глубине залегают водоносные пласты. Так будет проще представить себе ситуацию с подземными запасами воды в вашем районе.

Отметим, что водоносные пласты делятся на три категории:

• «Верховодка» — воды неглубокого залегания, на уровне 10 метров и выше.
  В основном они состоят из ушедших под землю осадков, а значит не отличаются
  хорошим качеством. Такую воду рекомендуется употреблять только после глубокой
  обработки – фильтрации и кипячения, предварительно отдав на анализ в органы
  санитарного надзора.
• Межпластовые воды — они нам и нужны. Это, как показывают анализы
  санэпидемслужб, уже более чистая вода, которая обычно залегает на глубине около
  20 метров. Однако перед употреблением образцы этой воды сдайте на анализ.
• Артезианские воды – по качеству ещё чище, чем верхние и межпластовые воды,
  однако пробурить такую глубокую скважину своими силами почти невозможно. Кроме
  того, самостоятельная разработка и добыча артезианской воды карается законом,
  так как это ценный природный ресурс.

Бурение скважины в колодце — оборудование

Итак, для пробуривания в старом колодце новой скважины понадобится:

• Бурильная вышка (ниже мы рассказываем, как соорудить простейшую из
  таких конструкций)
• Бурильные штанги для прикрепления к буровой установке (в итоге получается
  бурильная колонна)
• Лебёдка, с помощью которой на вышке поднимают из скважины штанги с буром
• Обсадочные трубы, защищающие скважину от обрушения
• И, разумеется, сам бур.

Продавцы предлагают пять основных видов буров. В свою очередь, ваш выбор будет зависеть от особенностей грунта, в котором прорыт колодец и где будут происходить работы по углублению. Остановимся на этом подробнее.

Выкопать скважину в колодце на глинистых почвах

Так как глинистая почва по своим свойствам вязкая и твёрдая, для работы с ней лучше всего подходит три вида буров. Опять же, суглинки в разной местности различаются — встречаются мягкие и вязкие или, наоборот, сухие и твёрдые. Этот нюанс тоже учитывается при выборе бурового инструмента.

Шнековый бур для бурения в колодце

Оптимальные размеры спирального бура: нижняя часть — 45-85 мм, длина лезвия — 258 – 290 мм.

Буровой снаряд Шитца для скважины в колодце

Для вязких грунтов, которые сильно налипают на инструментах чаще используется бур-стакан, или буровой снаряд Шитца. В таких условиях лучше использовать канатно-ударный способ бурения.

Бур-долото для бурения скважины

Наконец, самый «серьёзный» инструмент – это бур-долото, плоской или крестообразной формы. Его используют для разбивания валунов и очень твёрдых, тяжёлых пород. Работы выполняют ударным способом.

Пробить скважину в колодце на песчаной почве

Сыпучие, рыхлые грунты, а проще говоря, песок не держится в витках шнекового бура или в буре-стакане. Поэтому в этом случае больше подойдут две другие разновидности бурового инструмента

Ложковый бур (или бур-ложка) для бурения в колодце

Это цилиндр из металла с продольным и спиралевидным прорезом в форме эксцентрика. Он углубляет скважину на 30 см и более за один подход. Здесь предпочтительно ударно-вращательное и вращательное бурение.

Желонка для бурения в колодце

Изготавливается из труб длиной до 3 метров. Этот инструмент пригодится при ударном бурении, чтобы извлечь ненужную землю из скважины. Такая необходимость, к примеру, возникает, когда скважина пробивается в мягкой породе.

Бурение скважины на воду в колодце

Непосредственно пробурить скважину в старом колодце двумя способами — сухое бурение и гидробурение. Если с сухим бурением возможно справиться самостоятельно, то для гидробурения хозяева колодцев арендуют специальное оборудование. Давайте изучим достоинства и недостатки каждого из них. Разберём, как самостоятельно изготовить простейшую установку, чтобы «забуриться» прямо с земли.

«Сухое» бурение на воду в колодце

Существует четыре основных способа «сухого» бурения скважин. При должном умении и сноровке эти способы можно самостоятельно освоить. Сухое бурение, за исключением ударного без обсадки, бывает только прерывистым, то есть бур приходится то опускать в скважину, то извлекать из неё, чтобы убрать из инструмента насевший грунт.

Роторное (или вращательное) бурение – как следует из названия, буровой снаряд вращаясь, постепенно вгрызается в грунт;

Ударное бурение – используется для пробивания скважин-игл. По буровой штанге бьют, помогая буровому снаряду углубиться в породу;

Ударно-вращательное бурение – сначала штангу с буровым снарядом приподнимают несколько раз, затем с усилием опускают, разрыхляя породу. Далее инструмент вращают, забирая грунт в полость снаряда.

Канатно-ударное бурение – специальный буровой снаряд сначала поднимают вверх, а затем опускают вниз на канате, забирая породу.

Гидробурение в колодце

Чаще этот способ применяют профессиональные мастера с дорогим спецоборудованием. С помощью подручных средств гидробурение также возможно, но в более упрощённом виде. Если вы всё-таки хотите попробовать именно гидробурение, помните, что за один цикл бурения вы пройдёте скважину на глубину, максимум равную длине рабочей части инструмента. Даже если бурить шнеком или спиральным буром, его через каждый метр-полтора поднимают и вытряхивают породу из витков, иначе дорогой инструмент в итоге «закопается» в почве.

Углубление колодца бурением «с земли» — делаем копёр

Для глубокого бурения специалисты-бурильщики используют удобные мобильные буровые установки, однако, к сожалению, так просто эту установку не купишь и не арендуешь. Это оборудование доступно только профессионалам с лицензией на проведение буровых работ. Впрочем, простейшую конструкцию под названием «копёр», несложно изготовить самим. Копёр представляет из себя треногу, сделанную из брёвен или стальных труб, по форме похожую на равностороннюю пирамиду с тремя гранями. Конструкция получается надёжная и прочная. Рекомендованная высота копёра — 4,5 метров. Чтобы копёр крепко стоял на трёх ногах, проще всего вкопать их в землю на 70-80 см, а для пущей устойчивости под «пятку» каждой ноги положить кусок бревна-лежень. Сначала вы выкапываете небольшие котлованы для ножек копра, помещаете туда лежни, а затем два-три человека одновременно опускают ноги копра в эти котлованы и засыпают их землёй, плотно утрамбовав.

Углубление колодца скважиной — этапы

Остановимся на деталях процесса бурения.

Во время бурильных работ колодец будет вибрировать. Чтобы он не развалился, перед началом работ старые, расшатанные кольца дополнительно скрепляются. Например, с помощью скоб из арматуры.

В колодец ставится обсадная труба, диаметром соответствующая инструменту для бурения, обычно это 20-30 см. Она нужна для защиты отверстия скважины от обвалов грунта. Чтобы поставить эту трубу ровно, используются направляющие, например, монтажные тросы.

Эта труба или забивается в дно колодца «бабой» (специальным снарядом), или продавливается с помощью гидравлики.Для этого понадобится специальное тяжёлое оборудование.

Теперь внутри трубы выполняются бурильные работы, обычно роторным способом с промывкой. Для лёгких грунтов с неглубоким залеганием воды годится и ручной бур. Бурильный инструмент следует постоянно очищать от комков земли, камней и тп. Очистку делайте только после того, как вы полностью извлекли инструмент из скважины.

По резкому увеличению уровня воды в скважине бурильщики определяют мощность водоносного слоя, который «откопали».

Теперь с помощью центробежного насоса прочищаем скважину от грязи. Это называется «раскачка». Насос работает до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Также скважина оборудуется донным фильтром – конкретную модель владельцы скважины выбирают исходя из материальных возможностей. Для донного фильтра хорошо подойдёт речная галька или щебень. А чтобы в воду не попадали крупные камни, к нижней обсадной трубе с нижнего края приделывается решетка.

Скважина в старом колодце — заказ услуги

Как видим, бурение скважины в колодце — работа непростая, требующая много сил, времени и специальных навыков. Нередко начинающие бурильщики так и не находят запас подземных вод, поэтому, возможно, проще заказать бурение скважины “под ключ”.

Мы предлагаем услуги по углублению колодца скважиной в Москве. Заказать бурение скважины в колодце вы можете, связавшись с нами по телефону или заполнив заявку на сайте частных мастеров.

Бурение скважины в колодце: когда стоит делать модернизацию и в каком колодце

Для обслуживания загородных домов требуется большое количество воды. Жидкость расходуется душевыми кабинами, посудомоечными и стиральными машинами. Используемые раньше источники воды не удовлетворяют потребностей владельцев современных коттеджей. В таком случае может понадобиться бурение скважины в колодце.

Большое количество ила и вода с примесями — наиболее частые причины модернизации колодца путём бурения скважин до водоносных слоёв.

Причины модернизации

Снижение продуктивности колодца вызывается такими причинами:

1. Образование ила. Если источник долго не использовался, на дне и стенках образуется налет, ухудшающий качество добываемого ресурса.
2. Повреждение обсадных элементов. Возникает при промерзании или движении грунта. Через образующиеся дефекты проникают частицы почвы, загрязняющие воду.
3. Появление вредных примесей в добываемой жидкости. Колодезная вода поднимается из глубины 5-10 м. Поступает она из ручьев, берущих начало на поверхности земли. Выпадающие осадки фильтруются песчаным слоем и проникают в водоносный пласт грунта. На этих этапах вода насыщается вредными примесями, содержащимися в воздухе и почве. Нитраты и соли тяжелых металлов делают жидкость непригодной к употреблению.

Воду рекомендуется добывать, пробуривая шахту до глубоких водоносных слоев. Бюджетным вариантом является обустройство скважины в уже имеющемся колодце.

Бурение скважины рядом с колодцем является более доступным решением, чем модернизация уже существующего колодца.

Скважина внутри колодца

Такой способ добычи воды не всегда помогает экономить средства. Выгоднее пробурить скважину рядом. Мощность профессионального оборудования позволяет выполнить работы в короткие сроки.

Поэтому большинство специализированных компаний предпочитает обустраивать источники воды на ровных участках. Глубину шахты отсчитывают от уровня земли. Такой вариант выгоден и для заказчика. Обустраиваемая на новом месте скважина удобна в обслуживании и эксплуатации.

За углубление уже имеющихся на участке колодцев берутся частные бригады, использующие маломощные буровые установки. В таком случае требуется усиление стенок шахты, строительство придающих жесткость каркасов, закрепление обсадных колец и труб. За счет существующей шахты можно снизить стоимость бурения.

В каких случаях надо делать углубление

Чтобы понять, стоит ли углублять колодец, нужно изучить структуру слоев грунта.

Помутнение воды и вредные примеси, как правило, связаны с недостаточной глубиной скважины или колодца.

Располагаются они в таком порядке:

1. Плодородный слой. Находится на поверхности, покрыт растительностью.
2. Глинистый и суглинистый слои. Эти породы плохо пропускают воду. В таких пластах могут быть песчаные включения из подземных ручьев.
3. Слой песчаников. Покрытый глиняной коркой пласт содержит большое количество воды. Песок движется вместе с жидкостью, формируя плывуны.
4. Глина с гранитом и валунами.
5. Водоносный песчаный слой. Пласт лежит на поверхности пористых известняков, в толще которых залегает артезианская вода.

В простые колодцы поступают только поверхностные или грунтовые воды. Водосбор может ограничиваться плывунами, увидеть которые невозможно. При частой добыче ресурса в толще песка образуется карман, содержащий некоторое количество жидкости. Этого объема бывает достаточно для удовлетворения минимальных потребностей.

Но для обслуживания частного дома такого количества не хватит. Незначительное увеличение глубины колодца не устраняет проблему, поэтому владелец принимает решение о бурении скважины. Процесс не вызывает затруднений, если бур не упирается в гранитный слой.

При ремонте бетонной шахты колодца особое внимание уделяется герметизации зазоров между кольцами.

В каком колодце можно делать скважину

Нормативных документов, регулирующих обустройство скважин в колодцах, не существует. Перед началом бурения убеждаются, что работы не станут причиной обвала обсадной конструкции и не будут воздействовать на свойства воды.

Существующее сооружение осматривают на наличие видимых и возможных дефектов. Трещины и сколы устраняют, обсадным элементам придают правильное положение. Бревенчатые конструкции укрепляют и обвязывают.

Долговечные бетонные изделия также требуют осмотра. Обсадная колонна не должна иметь зазоров и подвижных деталей. Шахте придают строго вертикальное расположение.

Смещение колец свидетельствует о подвижности слоев грунта. В этом случае пробуренная скважина станет причиной попадания бурных потоков воды, разрушающих обсадную колонну.

Обычно, при бурении скважин в колодцах используют шнековые буры, но при необходимости могут быть выбраны и другие варианты с большим диаметром.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усиливают своими руками такие элементы конструкции:

1. Обсадную колонну. Укрепить бетонное сооружение проще. Для этого в стенки нижнего, среднего и верхнего колец вбивают анкерные болты. К ним прикрепляют вертикальные балки из профилей. К деталям приваривают окантовывающие стержни, формируя квадрат. В углах получившейся фигуры размещают арматурные прутья.
2. Кондуктор. Для начала выбирают точку, в которой будет начинаться бурение. В дно колодца забивают трубу, вокруг которой размещают уголки. Металлические элементы сваривают между собой. Если ранее выполнялась обвязка обсадной колонны, конструкции объединяют. Над колодцем устанавливают буровое оборудование с воротным блоком. Под ножки аппарата ставят бетонные плиты.

Время для изготовления скважины

Работы рекомендуется выполнять в августе-сентябре. В этот период водоносные пласты содержат наименьшее количество ресурса. При выполнении работ в зимнее время воду замораживают. Для этого в колодец вводят скважинный насос, который крепится к трубе-кондуктору и подает холодные воздушные потоки. Жидкость замерзает через 3-7 дней.

Технология бурения не отличается от таковой в летнее время. Высота кондуктора должна достигать уровня земли. Трубу нужно заглублять ниже слоя песчаников. При необходимости высоту кондуктора увеличивают, накручивая муфты. После завершения работ свободное пространство засыпают, что защищает скважину от попадания сточных вод.

Источники:

http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/obustrojstvo-skvazhiny-v-kolodce.html
http://mezozoi.ru/burenie-skvagin-na-vodu/mojno-li-burit-skvaginu-v-kolodce/
http://mastergrad.com/forums/t67387-mozhno-li-staryy-kolodec-prevratit-v-skvazhinu/
http://5masterov.ru/skvazhina-v-kolodce
http://scvazina.ru/skvazhina-v-kolodtse