Можно ли углубить существующую скважину

Можно ли углублять скважину и как это сделать?

Колодец или скважина на территории собственного участка способны решить множество проблем, связанных с водоснабжением дома и поливом огорода. Но иногда после нескольких лет успешной эксплуатации водозаборного сооружения качество воды резко снижается или понижается постоянный уровень водяного столба. Такая ситуация может сложиться под влиянием различных факторов. В некоторых случаях поможет чистка гидротехнического сооружения, а иногда с проблемой может справиться только углубление скважины или колодца.

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

• При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
• Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

• слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
• длительная засуха;
• если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Что лучше: углубить старое сооружение или построить новое?

В этом вопросе всё зависит от причин снижения продуктивности. Но порой самостоятельно разобраться в них бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иногда даже старую скважину можно не углублять, а расширить природную полость и поменять фильтр. Но в некоторых случаях справиться с причиной снижения дебета водозабора поможет только углубление скважины.

Однако в этом случае стоит оценить целесообразность данного мероприятия, сопоставив предстоящие расходы и затраты на сооружение новой гидротехнической конструкции. Иногда вместо реанимации старой скважины лучше построить новый водозабор. Хотя углубить существующую скважину в хорошем состоянии намного выгоднее, поскольку:

• вы сэкономите время;
• выиграете финансово;
• вам не нужно будет переоформлять документацию;
• не понадобится переделывать систему водоснабжения дома под новый источник.

Решение стоит принимать в зависимости от причины снижения продуктивности гидротехнического сооружения. Что касается колодцев, то здесь к углублению стоит прибегнуть в таких случаях:

• нет возможности соорудить новый колодец;
• конструкция выполнена из 10 и более колец;
• водозаборное сооружение пересыхает;
• производительность гидротехнического сооружения понизилась до минимального объёма (менее одного кольца за день).

Если ни одна из описанных ситуаций не подходит под ваш случай, то целесообразно выполнить копание нового колодца.

Внимание: самостоятельное углубление гидротехнического сооружения можно провести при помощи фильтра. При этом углубить конструкцию получится на три метра при условии, что колодец состоит не меньше, чем из пятнадцати колец.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо сделать следующее:

1. До начала бурения из скважины необходимо выкачать воду.
2. При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить. Если смещение значительное, то исправить его не получится. В этом случае стоит задуматься о строительстве новой скважины.
3. Чтобы в процессе бурения кольца обсадной колонны не разорвало, их стоит скрепить между собой при помощи специальных пластин. Каждое соединение труб скрепляется четырьмя пластинами и фиксируется болтовым крепежом на поверхности трубы.

Внимание: все пластины должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты и приспособления:

• насосное устройство, чтобы откачать воду;
• короткая лопата;
• много вёдер различной вместимости;
• ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
• устройство для подъёма породы на поверхность;
• отбойник;
• фонарь для освещения места работы;
• верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

1. Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
2. С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
3. Внутрь трубы помещают насос.
4. Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
5. В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

• Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
• Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
• При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
• Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
• Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

1. Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
2. Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
3. Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
4. После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
5. Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
6. После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.

Совет: чтобы сползание ремонтной колонны в шахту проходило легче, используют дополнительные ремонтные кольца, которые опускают в шахту и устанавливают сверху для нагрузки. По завершении работ лишние кольца просто извлекают из шахты.

1. Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
2. В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Важно знать: лучшая пора для бурения и углубления скважин – это зима или конец осени. В это время уровень подземных вод опускается до минимума, что позволит выкопать шахту на максимальную глубину.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

• Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
• Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Очистка

После завершения бурения и углубления скважины или колодца обязательно выполняется очистка гидротехнического сооружения. Прежде всего, воду из источника необходимо отдать на анализ. Если результаты укажут на её непригодность для питья, в колодец стоит засыпать около 500 гр хлорной извести. Чрез час воду прокачивают.

Затем антисептическими составами обрабатываются стенки колодца. Чаще всего для этого используется раствор натрия гипохлорита. Раствор распыляется на внутренние стенки сооружения при помощи мойки высокого давления.

Как углубить водоисточник скважинного типа?

Что делать, если насос застрял в скважине?

Как чистить скважину самостоятельно?

Важность защиты источника водозабора и устройство оголовка

Водный источник на загородном участке является неотъемлемой частью для комфортных условий проживания в любое время года. Многие владельцы прибегают к бурению скважины, но вода зачастую не пригодна для употребления, а процесс земляных работ занимает большое количество времени. В период эксплуатации водоисточника качество жидкости может снизиться, поэтому потребуется чистка или углубление скважины.

Когда начинать процесс?

Работы по углублению старой скважины лучше начинать в конце осенних месяцев. Этот период подходит потому, что именно осенью снижается уровень прохождения воды под землей.

Если решено собственноручно совершать земляные работы, необходимо пригласить помощников для откачки и выброса почвы из приямка. Перед работой требуется очистить старый водоисточник от остатков ила и воды.

С чего начинать процесс углубления?

Начинать бурение следует в период снижения половодья, или когда источник полностью осушен. Если вода имеет низкий уровень поступления, этому могут послужить такие факторы:

обустройство множества артезианских источников, исходящих с одной водозаборной точки;

высокий уровень прохождения водного источника.

Если имеются навыки в строительной сфере, работы по углублению можно провести самостоятельно. Но если нет уверенности в правильности мероприятия, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые с точностью создадут необходимую проектировку.

Процесс углубления

В ходе земляных работ следует придерживаться таких действий:

Стоит уточнить у специалистов, можно ли совершить углубление водоисточника, уже имеющейся на участке. В таких случаях стоимость будет выше, чем создание новой скважины.

Дополнительная глубина скважины не должна быть прокопана ниже 3 метров.

Перед процедурой следует исчерпать остатки жидкости в старом колодце. Для этого понадобится глубинный насос.

Произвести углубление можно в старых скважинах, возведенных из 15 ж/б колец с четкой фиксацией, без малейших смещений.

Чтобы в период земляных работ в скважине из колец не произошло нарушение их равновесия, кольца предварительно соединяют фиксационными пластинами.

Метод углубления

Можно использовать один из простейших методов углубления скважин:

В трубопроводе из металла с окружностью 10 см проделывают 50 зазоров по 2 см каждый.

Внутрь укладывают нержавеющую решетку с антикоррозийным покрытием. Далее встраивают насос.

На дне скважины делают лунку, куда монтируют трубу под наклоном, чтоб в нее не попадали осадки.

В итоге должно получиться фильтрующее оборудование для поступления чистой воды. С помощью желоба на нижней части трубы песок не попадет на рабочий участок, что поможет в прокопке необходимой глубины.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

Можно ли углубить существующую скважину

Часто случается так, что природный источник на песок или известняк после длительной эксплуатации теряет дебит. Многие мастера принимают решение добурить старую скважину, а не делать новую. Насколько целесообразен такой вариант, определяют по нескольким параметрам — сложность предстоящих работ, первопричина снижения уровня воды в источнике.

Причины исчезновения воды в скважине

Чтобы убедиться в постоянном снижении уровня воды в скважине, нужно понаблюдать за ней. Возможно, это временная проблема, спровоцированная особенностями водоносного пласта или погодными условиями в регионе. Нелишне пообщаться с соседями и узнать, как обстоят дела с их источниками. Если проблема возникла только с конкретной скважиной, значит, речь идет об исчерпании ресурса.

Главные причины падения уровня воды в скважине:

• засорение донного фильтра, если источник пробурен на истинный плавун;
• отклонение ствола шахты от вертикального положения при условии допущения технических ошибок на момент строительства скважины;
• разгерметизация обсадной трубы;
• большое количество источников в поселке, запитанных от одного водоносного горизонта (особенно проблема исчезновения воды в гидротехническом сооружении отмечается сразу после бурения скважины у соседа);
• длительный период летней засухи (проблема характерна для источников на песок);
• строительство скважины в период высокого стояния грунтовых вод.

Желательно бурение скважины либо её углубление проводить летом или зимой.

Углублять существующую скважину можно, если срок её эксплуатации не больше 5-10 лет. При этом важно взвесить все «за» и «против» относительно таких работ. Учитываются финансовые возможности мастера (чаще углубление источника обходится дороже строительства нового), возможность наращивания обсадной колонны, результаты проведения геологических изысканий. Без них работы выполнять нет смысла, так как следующий водоносный пласт может располагаться крайне глубоко.

Подготовка к работе

Подготовительный этап является важным при углублении скважины под воду. От того, насколько правильно все сделано, зависит результат вторичного бурения. Подготовка выглядит так:

• из скважины откачивают отставки жидкости;
• если в этот момент обнаружен перекос колец ствола, устраняют недочет при возможности. Если смещение сильное, работы придется прекратить по этому источнику;
• все стыки колонны тщательно фиксируют специальными пластинами – это убережет шахту от разрыва во время бурения; пластины располагают на равном расстоянии друг от друга;
• готовят лопату, емкости для песка, электрическую или ручную лебедку, бур, фонарь.

Все действия по углублению своими руками можно проводить только с абиссинским источником (глубиной не больше 5-6 метров). В остальных случаях выполнить углубление скважины без бурения не получится.

Способы углубления

Один из самых распространенных методов возобновления работы источника — применение желонки. Это металлическая труба с клапаном в нижней части. Чтобы желонка свободно врезалась под своим весом в грунт при ручном бурении, можно заточить ее нижние края или нарезать зубцы. Принцип углубления скважины здесь таков:

• Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
• Колонна обсадной трубы очищается от ила.
• Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
• С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
• При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
• На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.

Работы желательно выполнять вдвоем. Как только мастер достигнет нового водоносного слоя, нужно дотачать обсадную колонну снизу. Для этого еще на поверхности собирают отрезок шахты, диаметром меньше уже имеющегося, и опускают вниз. Затем производят сращивание двух участков колонны.

По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.

Углубление при помощи колец

Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:

• При помощи металлической трубы углубляют источник.
• По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
• С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.

После достижения результата воду из нового горизонта следует отдать на анализ.

Углубление на плывунах

Это особый вид почвы, характеризующийся своим постоянным движением. Чтобы правильно добурить источник, действовать нужно быстро. Для этого следует подготовить более длинную желонку, чтобы она вбирала большее количество грунта. Также при работе на плывунах нужно использовать более мощную оснастку, поскольку мокрый грунт имеет внушительный вес.

Готовую углубленную скважину в нижней части снабжают фильтром. Для этого берут пластиковую трубу чуть меньшего сечения, чем обсадная колонна. По всей её поверхности делают отверстия по 3-4 мм с шагом 3-5 см. Наружную часть тубы оборачивают мелкоячеистой сеткой. Остается опустить самодельный фильтр в нижнюю часть скважины и заделать места стыков с основной шахтой.

Углубленный источник нужно хорошо прокачать.

Частые ошибки

При выполнении работ важно не допустить распространенных ошибок. Таковыми являются:

• Неточно установленная причина осушения источника. Если это явление временное, в момент нового бурения прежний водоносный пласт может возобновить свою работу.
• Проведение работ в сезон высокого стояния грунтовых вод (весна/осень). Здесь появление воды при бурении будет ложным. При сходе грунтовых вод вниз летом или зимой жидкость из скважины будет пропадать.
• Технологические ошибки, неправильные расчёты. Это грозит дальнейшим смещением участков обсадной колонны.
• Отсутствие консультации специалиста перед выполнением работ. Может случиться так, что целесообразнее пробурить новый источник, чем пытаться возобновить работу старого.

Без проведения точных геологических изысканий углублять скважину на известняк (артезианскую) не рекомендуется.

Углубление скважины своими руками: когда это необходимо, способы самостоятельного углубления

Углубить скважину своими руками можно, но для начала нужно разобраться в том, почему уменьшается ее производительность или снижается качество воды.

Углубление скважины на воду.

Причины, требующие углубления скважины

Часто причиной ухудшения ситуации являются природные факторы — например, промерзание грунтов на глубину, превышающую расчетное значение, сдвиг подземных пластов, засуха. Чтобы убедиться в причине, стоит расспросить соседей. Но если у них все в порядке, причина заключается в самой скважине. Например, ее дебит может быть исчерпан, и следует искать способы углубления.

Скважина на песок служит недолго. Глубина залегания водоносного горизонта составляет до 45 м. Скважина на известняк отличается большей глубиной. Она достигает тех пластов, где объем воды больше, что увеличивает срок эксплуатации системы. Так, если песчаная скважина служит всего 10 лет, то у конструкции на известняк показатель составляет 50 лет в среднем.

Существуют и другие причины, по которым требуется углубление:

1. Наличие плывунов в песчаных слоях. Они могут быть истинными или ложными, но отличие между ними состоит только в объеме песка. Из-за них пополнить запасы воды становится практически невозможно.
2. Нарушение технологии устройства скважины. Не все дефекты проявляются сразу, некоторые из них имеют отсроченные последствия, например, искривление ствола скважины или разгерметизацию швов. Не всегда можно исправить эти недочеты, иногда приходится бурить новую скважину.
3. Заиливание системы.
4. Попадание посторонних предметов, например камней.

Также донные фильтры могут засоряться естественным образом при повышении плотности водоносного слоя. Тогда требуется их замена.

Что выгоднее, углублять существующую скважину или рыть новую

Углубление колодцев производится, когда новую скважину на участке сделать невозможно. Также это делается в случае, когда количество колец в стволе скважины больше 10. Если воды не хватает для бытовых нужд, но дебит не исчерпан, тоже стоит просто углубить конструкцию. В других случаях новая скважина может быть более рациональным выбором.

Углубление колодца хорошо тем, что можно сэкономить время и деньги и не переделывать систему водоснабжения, как при устройстве новой скважины. Также в этом случае не нужно оформлять документацию.

Подготовительные работы

Перед углублением скважины нужно откачивать воду из скважины.

Перед проведением работ обязательно откачивают воду насосом. Если после этого обнаруживается наличие перекоса между кольцами, его обязательно устраняют. Если не удалось это сделать, нужно обустроить новую скважину для автономного водообеспечения дома.

На этапе подготовки нужно убедиться в том, что имеется необходимое оборудование. Это насос для откачивания воды, ведра, лебедка, лопаты и др. Понадобятся веревочная лестница и фонарь.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

Как самостоятельно углублять скважину

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

• Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
• Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
• Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

• Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
• Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
• Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Источники:

http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/uglublenie-skvazhiny.html
http://delovvode.ru/skvazhina/uglublenie/
http://strojdvor.ru/vodosnabzhenie/mozno-li-uglubit-skvazinu/
http://scvazina.ru/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami
http://vodatyt.ru/burenie/uglubit-svoimi-rukami.html